Subindo o Monte Rainier

Introdução

O Monte Rainier é um vulcão icônico e imponente, localizado a 87 quilômetros a sudeste de Seattle. Sua imagem pode ser vista em todas as placas de veículos do estado de Washington. Com 4.392 metros de altura, é o vulcão mais alto da Cordilheira das Cascatas. Por ser um vulcão adormecido, pode entrar em erupção a qualquer momento, o que poderia causar danos enormes devido à sua proximidade com milhões de moradores da região de Seattle/Tacoma.

Como alguém que já viajou para a região de Seattle pelo menos 20 vezes, o Monte Rainier me fascinou por décadas. Durante muitos anos, eu dizia a mim mesmo que o escalaria um dia, mas nunca o tornei uma prioridade. Sempre havia o amanhã. Ao me aproximar dos 50 anos, decidi parar de perder tempo e fazer uma lista de coisas que queria realizar antes de ficar velho demais e fisicamente incapaz de fazê-las. Escalar o Monte Rainier era uma dessas coisas.

Em junho deste ano, eu sabia que iria a Seattle em agosto e pensei que seria uma ótima oportunidade para riscar o Monte Rainier da minha lista de desejos. Felizmente, encontrei uma vaga em uma excursão guiada de quatro dias com a RMI (Rainier Mountaineering Inc.). Normalmente, uma viagem como essa precisaria ser reservada com muito mais antecedência devido ao número limitado de vagas.

Durante três meses, treinei arduamente, exercitando-me de uma forma ou de outra, em média, três horas por dia. Nesse período de treinamento, escalei o Monte Hood (Oregon), o Monte Santa Helena (Washington), a Montanha Branca (Califórnia) e o Monte Charleston (Nevada). Esta é a história da minha escalada ao Monte Rainier.


Informações rápidas:

• Altitude: 4.392 metros
• Recordes: Pico mais alto do estado de Washington, pico mais alto da Cordilheira das Cascatas, pico mais proeminente dos 48 estados contíguos dos EUA, pico com maior cobertura glacial nos 48 estados contíguos dos EUA.
• Ganho de elevação: 9.000 pés da base ao cume.
• Distância: Pelo menos oito milhas em cada sentido, dependendo do percurso.

Dia 1

Em 17 de agosto de 2015, encontrei-me com o guia principal, Pete, e sete outros participantes em Ashford, Washington, onde fica a sede da RMI. Tivemos uma apresentação em PowerPoint sobre o que esperar da experiência. Pete pareceu ser um cara legal e tranquilo, e os outros participantes aparentavam estar em boa forma física.

Em seguida, fizemos uma verificação de equipamentos para garantir que todos tivessem o necessário. Eu parecia ser o único que havia trazido o próprio equipamento. A única coisa que aluguei foi um transmissor de avalanche. Todos os outros evidentemente alugaram tudo o que estava na lista de equipamentos, pois mostravam itens aparentemente idênticos a cada pedido de "mostre-me". Eu, por outro lado, recebi muitas recomendações importantes sobre itens para alugar ou comprar antes da viagem.


Tendo escalado anteriormente o Monte Hood e o Monte Shasta, pensei que sabia algumas coisas sobre alpinismo e o que levar. No entanto, Pete tinha uma opinião diferente sobre meu equipamento e disse que eu não estava preparado para a possibilidade de ter que ficar sentado no frio congelante por horas. Embora estivesse muito quente, nunca se sabe o que pode acontecer em grandes altitudes.

Após a reunião, o preço baixo falou mais alto que a segurança quando olhei para os casacos de US$ 550 na loja de montanhismo de Ashford e concluí que "recomendado" não significa o mesmo que "obrigatório". Em minha defesa, comprei alguns outros itens mais acessíveis que me foram recomendados.

Dia 2

Nos encontramos às 8h da manhã do segundo dia para o treinamento na neve. Fomos apresentados a um segundo guia, Chris, e fizemos o trajeto de 45 minutos de Ashford até a base do Monte Rainier. No ônibus, não estava apenas o nosso grupo, mas também uma equipe paralela liderada por um guia chamado Tyler. Minha equipe era bem quieta, então minhas intermináveis perguntas de curiosidades foram melhor recebidas pelos convidados da equipe de Tyler, especialmente um convidado que já havia participado de quatro programas de jogos diferentes.


Ao chegarmos em Paradise, no sopé do Monte Rainier, subimos bastante a montanha por trilhas bem conservadas. Para contextualizar, o inverno anterior foi muito seco na costa oeste. É por isso que a Califórnia enfrenta uma grave seca, devido à baixa quantidade de neve acumulada na Serra Nevada. Em seguida, veio um verão excepcionalmente quente. Esses dois fatores resultaram em uma camada de gelo muito fina no Monte Rainier. Tivemos que caminhar cerca de 90 minutos, bem além de Pebble Creek, para encontrar um banco de neve grande e íngreme o suficiente para treinar.


Nas quatro horas seguintes, fizemos o mesmo tipo de treinamento que eu havia feito no Monte Hood dois meses antes. Basicamente, aprendemos a usar um piolet para amortecer uma queda e a caminhar em equipe com corda. Em um dado momento do treinamento, um dos meus crampons (aqueles grampos que se prendem à sola das botas para escalada no gelo) se soltou. Eu sabia que na escalada real teríamos um cronograma apertado e não haveria tempo para atrasar todo mundo com problemas nos crampons.

Dia 3

O terceiro dia começou às 8h. Começamos encontrando o terceiro guia, Lance. Nossa equipe estava completa: oito hóspedes e três guias. A equipe paralela, liderada por Tyler, tinha o mesmo número de integrantes. Novamente, pegamos um ônibus da RMI até a base do Monte Rainier, desta vez para iniciar nossa escalada. O objetivo do dia era chegar ao Acampamento Muir, que fica aproximadamente na metade do caminho até o topo da montanha. O Acampamento Muir fica a apenas 7 km do estacionamento, então parecia que seria um dia bem tranquilo.

Em linhas gerais, a primeira metade da subida foi feita em trilhas bem conservadas, usadas por muitos turistas que fazem caminhadas de um dia e que circundam o centro de visitantes. Tentamos manter-nos em fila indiana o máximo possível, mas éramos frequentemente interrompidos por crianças pequenas que corriam descontroladamente por toda a trilha. Foi ótimo finalmente chegar a Pebble Creek, que é o limite do sistema de trilhas sinalizadas, o que nos permitiu nos afastarmos da multidão e começar a caminhar pelos campos de neve.


O resto do dia foi uma longa e árdua caminhada por um campo de neve após o outro. Enquanto o sol escaldante refletia nos intermináveis campos de neve, lamentei não ter trazido óculos de sol que bloqueassem ou filtrassem a luz intensa na minha visão periférica. Eu conseguia imaginar como as pessoas sem óculos de sol ficariam com cegueira da neve depois de um tempo.

Eu sabia que nem todos chegariam ao cume, mas começamos a perder participantes logo de cara. Pelo que me disseram, alguém da outra equipe torceu o tornozelo a menos de 15 metros do estacionamento. Depois, perdemos meu amigo do programa de auditório no meio dos campos de neve. Isso apesar do ritmo irritantemente lento na subida para o Acampamento Muir. Para ser justo, acho que os guias diriam que estavam tentando levar todos o mais longe possível e, pelo menos, proporcionar a todos a experiência do Acampamento Muir. Além disso, havia bastante tempo naquele dia e nenhum motivo para pressa.


Chegamos ao Acampamento Muir por volta das 14h30. O acampamento é um conjunto rústico de construções no topo do último campo de neve, antes do início das geleiras. Havia dois alojamentos coletivos — um compartilhado por duas empresas de guias e o outro para o público em geral. Além disso, há banheiros externos, uma guarita trancada, uma pequena cabana para guias e algumas outras construções em andamento. Era um bom momento para relaxar, comer o máximo possível e nos preparar para o grande dia que nos aguardava. Enquanto isso, os guias cuidavam das bolhas dos hóspedes com protetores adesivos e aplicavam bastante fita adesiva* nos pés dos outros hóspedes.

Por volta das 17h, os guias principais convocaram uma reunião onde passaram cerca de uma hora explicando o que esperar no dia seguinte. Foi uma conversa bastante intensa, na qual discutiram todos os perigos que enfrentaríamos, mantendo um ritmo de subida muito acelerado. Enfatizaram que não haveria grupos lentos e rápidos; subiríamos todos juntos. Haveria pausas curtas programadas. No entanto, parar entre as pausas, mesmo para tirar uma foto, não seria permitido sem permissão, algo que, como eu descobriria mais tarde, ninguém ousaria pedir. Aliás, fomos avisados de que fazer perguntas sem importância ou bater papo era altamente desencorajado. Essa foi uma regra indesejável para mim, já que gosto de atormentar meus companheiros com perguntas triviais e quebra-cabeças matemáticos. Os guias enfatizaram que uma expedição bem-sucedida exigiria 100% de esforço de todos e, se alguém não conseguisse se dedicar o suficiente, deveria pedir para retornar durante uma pausa para descanso. Essa é uma política que eu aplaudo, pois achei muito frustrante ter que esperar por alpinistas lentos em uma escalada guiada anterior ao Monte Hood.


Após a palestra "Venha a Jesus", outros hóspedes tentaram dormir, prevendo o despertador às 23h. Eu também gostaria de ter dormido um pouco, mas a adrenalina estava a mil. Então, fiquei me remexendo sozinho e, finalmente, tentei descansar um pouco, mesmo sem conseguir dormir. Deitado ali, passei por vários estágios entre o sono e a vigília. Estava ansioso para que essa inquietação acabasse e eu pudesse começar a escalada. Conforme as 23h se aproximavam, fiquei deitado olhando para o relógio. Quando os guias não apareceram às 23h, acho que cochilei um pouco.


Às 23h30, finalmente chegou a hora da verdade. Fomos acordados e tínhamos uma hora para comer e beber, arrumar nossas mochilas, nos vestir adequadamente e nos preparar para a escalada. Foi um pouco frenético, com os 14 hóspedes restantes se esbarrando uns nos outros enquanto tentavam se aprontar no pequeno alojamento. No entanto, os guias estavam em cima de nós como sargentos instrutores, focando naqueles que pareciam menos preparados para se alinharem rapidamente ao programa. Foi uma grande mudança em relação às personalidades tranquilas às quais estávamos acostumados nos dois dias anteriores. Uma hora depois, à 0h30, todos pareciam estar prontos.

Dia 4

O grande dia começou sob um céu estrelado, claro e sem lua, no acampamento Muir, enquanto atravessávamos a geleira Cowlitz, relativamente plana, geralmente em grupos de três, presos por cordas longas. "Cordas longas" significa que os alpinistas estão amarrados uns aos outros por cordas a uma distância "longa" de cerca de 7,5 metros. O motivo disso é que, se alguém escorregar montanha abaixo ou cair em uma fenda, os outros dois alpinistas na corda podem, com sorte, cair e cravar seus piolets no gelo rápido o suficiente para impedir que a pessoa que caiu se desloque por mais de 7,5 metros.

A travessia da geleira Cowlitz foi um ótimo começo para o dia."Foi ótimo sentir o sangue circular na montanha com um terreno relativamente fácil. No entanto, esse trecho durou apenas cerca de 20 minutos, pois logo passamos a subir um trecho rochoso curto e íngreme. Em seguida, atravessamos a geleira Ingraham, que também é relativamente plana, embora mais íngreme que a geleira Cowlitz."

Antes de deixarmos a geleira Ingraham e entrarmos no infame Desfiladeiro da Decepção (Disappointment Cleaver), tivemos nossa primeira pausa de 10 minutos do dia. Durante essas pausas, era esperado que vestíssemos uma camada de roupa e a tirássemos novamente antes de prosseguir, e éramos incentivados a comer o máximo possível. A perda de apetite é normal em grandes altitudes, então é importante lutar contra isso e consumir o máximo de calorias possível. Enquanto fazíamos tudo isso, os guias disseram que o próximo trecho seria mais longo e íngreme. Seria uma hora e quarenta minutos até a próxima pausa, já que não há locais convenientes para descansar e reabastecer no Desfiladeiro da Decepção. Eles fizeram com que todos declarassem verbalmente que estavam 100% prontos para o próximo trecho, e todos nós concordamos. Eu tinha algumas dúvidas sobre alguns dos participantes, devido à letargia e à respiração ofegante deles.

A próxima seção foi a minha menos favorita da viagem: o Cleaver da Decepção. Você pode pensar que o nome vem da decepção de estar ali. A origem real do nome é que, antes da primeira ascensão conhecida ao Monte Rainier, alguém escalou até o topo do Cleaver em condições de baixa visibilidade, achou que tinha chegado ao cume, declarou vitória e começou a descer. Quando chegou mais abaixo, o tempo melhorou e ele viu que ainda havia muito vulcão para escalar acima do ponto onde havia desistido. Sua decepção deu origem ao nome. Por que é chamado de "cleaver" (fenda), eu não faço ideia. Já escalei muitas montanhas e nunca ouvi falar de nada com esse nome. "Crista", eu acho, seria um termo melhor.

Voltando ao assunto, Disappointment Clever é um longo trecho de pedras soltas. Optamos por cordas curtas devido ao aumento do perigo. A distância entre os participantes era agora de cerca de dois metros. Embora não parecesse muito perigoso, os guias nos apressaram o máximo possível, devido ao risco de queda de pedras. Prefiro muito mais caminhar no gelo do que em pedras soltas, então estava ansioso para que esse trecho tedioso terminasse. Ajudou bastante fazer a travessia à noite, quando nossas lanternas de cabeça iluminavam apenas uma pequena parte do terreno à nossa frente e não conseguíamos ver o quão grande seria a queda.

Após uma hora e quarenta minutos, finalmente saímos do trecho íngreme e fizemos nossa segunda pausa. Vi um participante desabar de exaustão. Outros dois ou três também decidiram voltar nesse ponto. Enquanto isso, os guias disseram que o próximo trecho seria tão longo quanto o anterior e ainda mais difícil. Eles nos pediram novamente que nos comprometêssemos 100% ou que voltássemos. Não contei, mas acho que dos 16 participantes iniciais, 10 ou 11 continuaram além desse ponto.

O trecho seguinte era, dependendo do ponto de vista, o melhor ou o mais assustador do Monte Rainier. É o que torna a escalada do Monte Rainier diferente de outros picos nos 48 estados contíguos dos EUA. Agora entendo por que alpinistas de elite vêm ao Rainier para treinar para os picos mais desafiadores do Himalaia. O trecho entre o topo do Disappointment Cleaver e o último esforço até o cume é um labirinto de imponentes paredões de gelo, fendas e saliências. Às vezes, para atravessar as fendas, os guias colocam escadas para caminhar. Gentilmente, eles colocaram tábuas de 5x15 cm para caminhar sobre as escadas e cordas para nos segurarmos.

Provavelmente foi uma sorte ainda estarmos no escuro, porque nossos faróis só iluminavam a área a poucos metros ao nosso redor. Se eu tivesse visto o quão precária era aquela parte, talvez tivesse desistido, embora nem tivesse essa oportunidade entre as pausas.

Enquanto o horizonte leste começava a mostrar alguns sinais de luz, seguimos subindo por uma longa, íngreme e estreita saliência de gelo. Eu estava na última equipe de escalada naquele momento. De repente, no meio dessa saliência de aproximadamente 25 cm de largura, paramos completamente. Eu não fazia ideia do porquê, mas ficamos ali sentados por cerca de meia hora enquanto eu ouvia alguém à frente batendo em um pitão e os guias usando jargões de montanhismo que eu só entendia parcialmente pelo rádio.

Pelo que entendi, o gelo em constante movimento havia causado a instabilidade de um conjunto de duas escadas. Os guias obviamente tentaram consertá-las, mas a tarefa era muito complexa para um reparo improvisado. Imaginei que, por questões de segurança, teríamos que retornar, assim como aconteceu na viagem anterior do nosso guia principal.

Em vez disso, ouvi Pete dizer pelo rádio para outro guia: "Vamos ter que partir para o plano B". Para mim, parecia que tínhamos chegado a um beco sem saída.Qual seria o "plano B"? Eu descobriria em breve. Disseram-nos então para virar 180 graus e descer pela saliência. Na base da saliência, subimos por outra saliência mais baixa, que dava para uma escada vertical que outra empresa de guias havia instalado. Nossos guias nunca a tinham usado antes.

Essa escada ficava no final de uma saliência e levava a uma segunda saliência. Essa escada abandonada não tinha os corrimãos que se encontram no topo dos escorregadores de parques infantis, mas estava encostada na base da saliência seguinte. Tinha apenas cerca de 3,5 metros de comprimento e não era particularmente difícil de subir, mesmo com crampons, mas era assustador descer e subir na próxima saliência estreita. No entanto, como os guias disseram muitas vezes, voltar atrás simplesmente não era uma opção entre as pausas. Não tínhamos tempo para pensar nisso, tínhamos que subir e continuar.

Continuamos em frente. A escada vertical foi seguida por mais escadas horizontais e várias saliências, mas o grau de dificuldade técnica foi diminuindo gradualmente. Quando a parte difícil finalmente terminou, o sol nasceu e pude ver o enorme cume se erguendo acima de mim. A luz no fim do túnel finalmente estava à vista, mas os efeitos da altitude começaram a me atingir. Como nos disseram muitas vezes, a solução para o mal da altitude é respirar fundo – inspirando e expirando profundamente. Eu faria isso durante toda a subida, e não precisei ser lembrado, pois sentia o ar rarefeito da montanha me deixando sem energia.

Depois do que pareceram horas, finalmente tivemos nossa última pausa antes do cume. Embora eu me sentisse bastante letárgico, o sol finalmente apareceu e eu sabia que o pior já tinha passado. Era só uma longa subida em ziguezague até o topo. A última hora até o cume de qualquer nova escalada é sempre a mais emocionante para mim. Então, lá fomos nós, em um dia lindamente claro, com cerca de 7 graus Celsius e vento moderado. Em termos de clima, eu não poderia pedir nada melhor.

Finalmente, minha equipe de três pessoas, que trabalhava com cordas, chegou à borda da cratera e desceu até o fundo. Foi lindo. Aquele momento fez todo o esforço valer a pena. A cratera era um enorme campo de neve circular, cercado por uma borda rochosa e fumarolas. Não dava para pedir um clima melhor no topo. Estava moderadamente frio e ventoso — frio o suficiente para lembrar onde estávamos, mas não tão frio a ponto de incomodar.


Embora a viagem tenha começado com 16 hóspedes e seis guias entre os dois grupos, ficamos reduzidos a seis hóspedes e três guias. Logo após a chegada, tive a oportunidade de ir mais longe, até o Columbia Crest, que é o ponto mais alto da borda e fica a quase 180 graus de distância de onde cruzamos a borda para dentro da cratera. Eu tinha duas opções: caminhar cerca de meia hora pela cratera e subir a borda ou fazer uma pausa mais tranquila de 40 minutos. Eu e outro hóspede optamos por chegar ao topo.


Permitam-me fazer uma pausa e dizer que, se alguém chega à cratera, então, para mim, essa pessoa escalou o Monte Rainier. No entanto, eu sabia que me perguntariam várias vezes se eu havia chegado ao cume e não queria ter que usar de rodeios. Então, para garantir o ponto extra e apreciar as vistas deslumbrantes ao norte do Rainier, incluindo o Monte Baker, fui até o marco geológico no ponto mais alto e o livro de registro do cume, que fica ali perto.


A descida foi basicamente o inverso da subida. Foi interessante ver à luz do dia os trechos que escalamos à noite. Os guias continuaram a nos manter em um ritmo acelerado e com distâncias adequadas entre as cordas. A escada vertical me assustou ainda mais na descida do que na subida, pois pude ver com mais facilidade o quão precária era a sua localização. Também não foi fácil subir na escada, mas o guia que estava comigo, Billy, nos colocou em um sistema de segurança para garantir a nossa proteção.


Embora estivesse cansado, é bom descer de uma altitude tão elevada porque você sente sua energia e fôlego retornando, em vez de se esgotarem. Foi muito interessante ver alguns dos trechos que escalamos na escuridão, em plena manhã clara.Algumas partes, principalmente o topo das geleiras Ingraham e Cowlitz, eram realmente de arrepiar. Também passamos por algumas fendas profundas, fascinantes e belíssimas, que não tive a oportunidade de apreciar no escuro.

No acampamento Muir, os hóspedes que haviam desistido foram gentis o suficiente para nos receber como heróis conquistadores. A eles, devo meu sucesso. Graças ao sacrifício deles, o restante do grupo conseguiu manter o ritmo acelerado até o cume e de volta. Foi ótimo desfrutar da glória e contar histórias sobre os trechos que eles perderam. Alguns provavelmente se arrependeram de ter desistido. No entanto, como disseram os guias, o objetivo não deve ser apenas chegar ao cume, mas sim se desafiar ao máximo e apreciar o que foi conquistado. Em outras palavras, o montanhismo não deve ser visto como um teste de aprovação/reprovação, mas sim como uma apreciação do desafio e do amor pelo esporte. Aliás, para ser completamente honesto, estou muito orgulhoso de mim mesmo por ter tocado naquele marco geológico desgastado pelos crampons no cume.

Tivemos uma hora no acampamento Muir para descansar e guardar o equipamento que tínhamos deixado para trás. Depois, foi a vez de descer a neve, agora mole. Como moro em Las Vegas, não tenho muitas oportunidades de caminhar na neve, então fiquei para trás nesse trecho enquanto os outros deslizavam sem esforço sobre a superfície lisa. Um dos guias, Chris, gentilmente se ofereceu para carregar minha mochila pelo resto do campo de neve, para que eu pudesse acelerar o passo, até chegarmos a um terreno firme.

De volta a Pebble Creek, fizemos nossa última pausa, após a qual tiramos nossos crampons e descemos as trilhas entre jovens pais com bebês no colo, idosos tentando acompanhar as gerações mais jovens e crianças precoces correndo para cima e para baixo. Muitos perguntavam: "Vocês chegaram ao cume?". Como um dos guias comentou, essa é uma pergunta que não me interessa. Em vez disso, se você se deparar com alpinistas de aparência cansada, carregando equipamentos caros, considere perguntar: "Como foi a sua escalada?".


Dezesseis horas depois de sairmos do acampamento Muir rumo à subida, fomos recebidos pela van com limonada gelada, que caiu como uma luva. Após retornarmos a Ashford, nos arrumamos e nos encontramos no BaseCamp Bar & Grill para uma comemoração de encerramento. Cerveja e pizza nunca tiveram um sabor tão bom. Ali, os guias deixaram de ser os chefes rigorosos que nos levaram até o vulcão e voltaram a ser caras legais e tranquilos.

Os guias compartilharam suas impressões sobre a experiência e o que a diferenciava das muitas outras vezes em que escalaram o Monte Rainier. Em seguida, entregaram certificados de participação a cada um de nós, enquanto contávamos sobre nosso momento mais memorável. Adorei cada minuto, mas estava exausto por não ter dormido direito por 36 horas. Acho que não fui o único.

Para concluir, gostaria de elogiar muito a RMI pelo excelente trabalho liderando a escalada. Acho que teria sido fácil para eles desistirem da tentativa de chegar ao cume depois de descobrirem que suas escadas habituais não eram seguras para uso. A troca por outras escadas, deixadas por uma empresa que eles nunca haviam usado antes, demonstrou coragem e engenhosidade. Era evidente que eles queriam nos dar todas as oportunidades para chegarmos o mais longe possível. Sim, eles nos pressionaram bastante naquele último dia e nos repreendiam sempre que descuidávamos algo, mas acho que, de outra forma, não conseguiriam levar muitas pessoas ao topo.


Esta imagem mostra a rota padrão em azul e a nossa rota real, desenhada com uma linha preta pontilhada pelo guia Chris. Tivemos que desviar bastante no topo devido ao gelo extremamente fino sobre as fendas na rota padrão.

Links

• Meu vídeo (2:37) : Vídeo que fiz durante o percurso, principalmente com imagens panorâmicas.
• Vídeo de Tony e Adam (10:46) : Vídeo mais longo feito por dois dos meus colegas convidados. Sou eu devorando um mix de snacks durante um breve intervalo, aos 2:57.
• Expedições RMI ao Monte Rainier .

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* Por favor, não me escreva afirmando que o termo correto é "fita adesiva". A fita adesiva Duck Tape foi criada pelo Exército dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial e recebeu esse nome porque a água escorria dela como um pato.Como alguém que já trabalhou para uma empresa de isolamento, sei que é ideal para isolar dutos e geralmente é chamado de fita adesiva para dutos. No entanto, acho que "fita isolante" soa melhor, é mais fiel ao significado original do termo e expressa melhor a sua ampla gama de usos.

Escrito por: Michael Shackleford